河西走廊旅游 河西走廊游记(下) │ 年度好文

2018-10-01 - 河西走廊

嘉峪关以西,在西汉时期也是中央王朝管辖的重要地区。但自汉朝以后,河西走廊一带纷争不断,狼烟四起。1524年,明王朝放弃了对这里的管理,退守嘉峪关。从而使嘉峪关以西地区多了一份荒芜的感觉。直到今天,当我们行进在这里时候,这种荒芜的感觉依然伴随着。只有到了敦煌,这种荒凉的感觉才消失。有时你会惊叹大自然的造化:刚才还是茫茫戈壁滩,转眼间就变成了繁荣的小都会。敦煌实在是戈壁奇迹。

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△嘉峪关

敦煌是汉代所设的河西四镇中最西面的一座,地处河西走廊西端,为丝绸之路上的咽喉之地,也是河西走廊最闻名的城市。敦者,大也,煌者,盛也。其实,敦煌城市不大,但确实十分繁盛与整洁。傍晚,我走在敦煌的街道上,闻名的古董街及夜市,十分热闹,唯一的缺憾是作为一座千年古城,今天的敦煌在这些年的建设中已经失却了西部古城应有的特质。

我在没有来敦煌的时候,看过一本名为《寻找失落的王朝》的书,书中有一些对50年代敦煌城的描述,还附有敦煌当时的照片:呈现的是一座西北的古城风貌。

从此我一直想来敦煌,寻找这种感觉。但是,当我满怀希望第一次来到敦煌的时候,我极度失望,今天的敦煌已经变成一座普通的城市。以后,我走的地方多了,才知道这种现象已经蔓延到全国大部分的古城,这是中国的悲哀。

只有敦煌莫高窟,才使我每一次都不失望。敦煌莫高窟的魅力使我先后三次来到敦煌。敦煌莫高窟是一个百看不厌的艺术宝库。它有太多的东西让人去欣赏、品味。许多东西不是一下子就能够理解的,俗话说:外行看热闹,内行看门道。

我虽说是学习历史的,也有一定的艺术修养,对敦煌莫高窟,虽然来了三次,对敦煌莫高窟的欣赏还停留在表面的层面上,对它的很多内涵的东西理解还远不够。敦煌莫高窟就像一本富有哲理的书,要读很多遍,并随着阅历的增加,才能够慢慢读懂。

△敦煌莫高窟

我第一次到敦煌莫高窟,几乎是怀着一种虔诚朝拜的心情,因为之前已经看过太多关于莫高窟的资料,而真正的实地观赏怎能不让人心动。

莫高窟的周围很是荒凉,都是沙漠与戈壁。走近莫高窟,却有一片郁郁葱葱的胡杨林和一条横跨在莫高窟前的河流。此河名为大泉,但当时几乎没有水,干涸的河床上只留下几条长长的水痕,积在河底的盐碱在阳光下闪着熠熠白光。

我来自江南水乡,出门就能看到水,一直把水看作是与生俱来的。现在到了西北,我才深深感到水的珍贵,这不,莫高窟前这条不大的季节河就造就了这一片绿洲。这片绿洲成为沙漠宝藏的一道屏障,也为莫高窟增添了别样的风采。今天,当我步入莫高窟,感觉到莫高窟与这片绿洲是这样的和谐,它们谁也缺少不了谁,简直是天造地设,我不能设想没有这片绿洲的莫高窟会是什么样的。

△月牙湖

在敦煌,最有名的山是鸣沙山和三危山。鸣沙山的月牙泉确为沙漠奇观,但我更心仪三危山。走近三危山,远远地就能够看到连绵起伏的崖壁上层层洞窟。莫高窟就开凿在三危山后的断崖上。相传,前秦建元二年(366年),敦煌有个名叫乐樽的和尚,一天身披袈裟云游到三危山下的大泉河谷,在沙滩上息歇。

突然发现对面的三危山金光万道,三座危峰在金光中化作“三世佛”的真容,又隐约看到无数菩萨在诵经说法、漫天仙女在金光中飞舞。目睹佛国奇景,乐樽认为三危山上的金光就是佛光显现,由此决心要在此长期修行拜佛。于是他四处化缘,并请来工匠开凿出莫高窟的第一个石窟,之后石窟一个接着一个地开窟,三危山的香火也越来越旺。

人们总是喜欢对一些崇敬的事物加以神话,我们姑且不论上述传说是否是莫高窟开凿于三危山的起因。但从环境的角度来看,三危山周围风光优美,有山有水,便于种树种粮,供僧侣生息。同时又地处交通线上,便于往来。而且三危山属于由砾石、沙土等自然胶结而成的砾岩层,容易开凿,因此三危山确实是凿像建庙的理想地方。

莫高窟从前秦始建,经过十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清各朝各代不断开凿,形成了三危山砾石断崖上南北长约1600多米的佛国胜景——千佛洞,成为我国石窟群中开凿时间最早、延续时间最长、规模最大、内容最丰富的石窟群,也是世界上现存最伟大的佛教艺术长廊。经过千年的自然风化与人为破坏,莫高窟至今仍保存有492个洞窟,2300余尊彩塑和4.5万余平方米的壁画。

莫高窟主要有禅窟、中心柱窟、庙堂窟三种形制。禅窟为供僧人修禅用的窟,窟内未绘壁画,不施装饰。中心柱窟呈长方形,在室内后侧中心部位有一高大的方形塔柱。塔柱四面均有佛龛,正面为大龛,窟内四周均有佛龛或壁画。庙堂窟是指在洞窟前面建有庙堂式的建筑。由于多为木结构,较易毁塌。今已剩不多。莫高窟不愧为古代建筑艺术宝库。

敦煌莫高窟与山西大同的云冈石窟、洛阳的龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国古代的四大石窟,我都参观过。它们都各有特色,但敦煌莫高窟给我更多的是震撼。云冈石窟、洛阳的龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟是直接在山岩上雕琢的。

而莫高窟凿于三危山沙岩上,无法石刻成像,只能泥塑,所以莫高窟的佛像都是泥塑、彩绘相结合的,显得更多姿多彩。莫高窟雕有30000余尊塑像,主要是各种佛像。古代雕塑家根据不同的场景和需要采用了圆塑、浮塑和影塑等表现形式。为了避免千人一面,又凭着丰富的想象力将同一神像塑造出形神风貌、性格特征各不相同的千姿百态的形象。这些造型生动的塑像极具艺术感染力。

参观敦煌莫高窟彩塑,我们印象最深的是96窟和130窟的唐代雕像,不仅塑像高大,而且造型丰满圆润。这是因为唐代国力雄厚,同时唐代也是我国彩塑艺术的鼎盛时期,雕塑技巧趋于成熟。在我国一些重要的石窟中,唐代雕像总是显现出一种泱泱大国的气势。

参观敦煌莫高窟,除了观赏彩塑外,敦煌壁画也是莫高窟艺术的精华之一。它虽然在石窟中主要是起对雕塑的补充与陪衬作用,以及对建筑的装饰与美化作用,但其数量最多,规模最大,艺术技巧最为精湛,内容最为丰富。它不仅有很好的观赏价值,同时也为我们对古代多方面的研究提供了极其珍贵的形象资料,是非常宝贵的艺术遗产。

莫高窟现存壁画达5万平方米,可以分为尊像画、经变画、神话题材画、故事画、供养人画等类型。这些壁画在结构布局、人物造型、线描勾勒、敷彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融会的历史面貌,堪称当今最大的艺术博物馆。

莫高窟所有的艺术作品大都出自无名塑像家和画家之手,但艺术水平完全可以和名家媲美。

我三次到莫高窟,两次是随讲解员引导参观的,每次只能参观九至十个左右的洞窟。第二次参观莫高窟,由于我们通过当地有关部门在敦煌艺术研究院找了一名专家不仅给我们作了比较专业的介绍,还让我们参观了几个没有对外开放的原始洞窟。这一次参观真正是一次历史与艺术的盛宴,也使我对莫高窟的艺术成就有了更深的了解。

△敦煌王道士墓塔

我来到敦煌莫高窟,在参观之余,脑海里常会浮现出两个同莫高窟息息相关的人:王圆箓与常书鸿。王圆箓(约1850-1931年),湖北麻城人,在战乱时代到莫高窟入道修行。他作为一个道士以他的方式管理着佛教圣地莫高窟,尽管比较清苦,但他还是在此苦修30年,也应该说是尽了职的。

清光绪年间(1900年6月22日),他在清除16窟积沙的时候,偶然发现了莫高窟藏经洞。藏经洞宝藏发现后,他步行50里到敦煌县城告知县令,后又挑选了两箱经卷给安肃兵备道,可是都没有引起官府的重视。

在政府对瑰宝漠视的情况下,无知使王道士做出使莫高窟宝藏受到空前的破坏的愚蠢行为。在藏经洞被发现后的7年后,英国人斯坦因、法国人伯希和等外国冒险家以极低的价格把藏经洞大量精美经卷运到国外,造成了不可弥补的损失。

王圆箓把卖经卷得来的银子修建了道观、整修了洞窟。也许他认为自己做了善事,但他不知道:他在不知不觉中已经成为千古罪人。但这也是那个时代造成的。

今天,当我站在藏经洞口向里面张望,已经空空如也,只剩下一尊佛像孤零零地看着来来往往的游人,似乎在向人们诉说着那千古遗恨。当我迈着沉重的步伐离开莫高窟的时候,迎面看到了矗立着的王道士的舍利塔。一个道士却建了一座佛教的舍利塔,王道士也许正是这样一个尴尬的人物。

上帝确实是很公平的,莫高窟出了使宝藏散失的王圆箓,但也给了它被称为敦煌艺术保护神的常书鸿。常书鸿(1904-1994年),杭州人。青年时期,他留学法国,专攻油画。他的作品多次获奖,可谓前途无限。可当他在塞纳河河畔的旧书滩上看到了多本《敦煌石窟图录》后,深感震撼。

强烈的民族心促使他毅然回国。从此,常书鸿把自己一生最宝贵的年华献给了敦煌艺术事业。他担任了敦煌艺术研究所的第一任所长,在生活条件异常艰苦的情况下,克服了难以想象的困难,修复、临摹壁画,搜集整理流失文物,出版画册,举办展览。

为敦煌艺术倾其一生,为莫高窟宝藏的保护和研究做出了巨大的贡献。中国有太多的文物,又经历太多的灾难,正是有常书鸿等这样一批民族脊梁的保护,才使我们今天还能欣赏到这些民族瑰宝。

我们怎么能不对他们怀着感恩的心呢!常书鸿去世后,并没有离开敦煌,他安息在莫高窟山门正前方一个高高的沙丘上,守护着日牵夜挂的莫高窟。每次到敦煌,我都想去拜谒一下这位伟人的墓,在他的墓前献上一束花,深鞠一个躬。可每次都因时间和行程的原因使我不能如愿,这是我每次离开敦煌时的最大遗憾。我只能在心中默默的凭吊。

敦煌莫高窟无疑是中国历史与文化的一个传奇。这里弥漫着太沧桑的历史,太经典的遗藏,太绚烂的艺术……莫高窟无数不同时期的雕塑、彩绘是那么神奇,那么博大精深,站在它的面前,你会升腾起一种不可言状的情感。可惜为了保护珍贵的彩塑、壁画,莫高窟内不准拍照,不然,莫高窟精美的彩塑、壁画将会加入我的照片收藏库。

黄沙落日相伴的敦煌莫高窟,是茫茫戈壁沙漠中绽放出的一朵令世人炫目的花。

离开敦煌,依然是一望无际的戈壁。戈壁滩上汉朝土长城遗址依稀可见。我们一般对秦长城和明长城比较熟悉。其实汉朝时期在西北地区也修筑了规模宏大的长城。敦煌以西的长城始筑于汉武帝太初元年(公元前104年),从敦煌至罗布泊,主要位置在敦煌西北哈拉诺河和疏勒河沼泽以南。这段长城沿线每隔一段都建有一个烽火台,可见汉长城的防御体系是非常完备的。这条蜿蜒的汉长城在以后的很多年里,保障着丝绸之路的安全畅通。

汉长城主要是以当地的黄土为材料,用夯土板筑的方法垒成。这类土长城非常坚固,修筑时,先开挖基槽,把槽底夯实后,用板夹着铺上一层土,夯实,再铺上一层土,夯实,这样,一直夯土到所需的高度。因此,尽管经过了两千多年,我们今天依然能够清晰地看到汉长城的遗址。想一想两千多年前,在荒无人烟的戈壁滩上修筑汉长城,是多么艰苦,国人的吃苦耐劳由此可以一斑。

△戈壁滩上玉门关

我们沿汉长城西行90多千米,来到了著名的玉门关,玉门关又称小方盘城,因西域和于阗一带的美玉经此关输入中原而得名。它是西汉王朝为抗击匈奴而建。设立之后,成为丝绸之路北道上的重要关隘。因此汉王朝及汉以后的很长时间,这里都十分繁荣。

到了唐代,丝绸之路改走伊吾大道,关隘东移至今安西县。从此“春风不度玉门关”,玉门关一带逐渐衰落、荒芜。今天我们在戈壁滩上只能看到孤寂矗立着的关城,经过这么多年,还能亲眼看到玉门关城的遗址,不能不感慨万分。

玉门关城保存较好,全部为黄土夯成,呈四方形,西面和北面各开一门。想当初多少南来北往的商人、僧人、各国使者等就是从这里走过,各色人种在这里和谐相处,东西方交流从这里交汇……

丝绸之路分南北两线, 北线是玉门关,南线为阳关,阳关也因为位于玉门关以南而得名,历史上曾经是往来过客不绝于道。但随着历史的变迁和千年的风雨侵蚀,阳关关城已经荡然无存,只留下一个地名让人们怀古思幽。不过对于学习历史的人来说,有遗址固然好,但没有遗存,到过这里也就心满意足了。阳关,仅仅是这个名字,就足以让我浮想联翩。

在阳关旁的小岗上, 至今仍完好保存着一座烽火台。烽火台虽然历经风雨,但依然高大宏伟,让人依稀能够感受到当年阳关的不凡气势。

我离开到阳关的时候,天色已渐渐暗下来,狂风开始肆虐,使人几乎睁不开眼睛。我站在高处,向西眺望,四周空阔浩瀚,昔日的驼铃声已被风沙声所取代,我真切地感受到了唐代诗人王维的“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人”这两句诗所要表达的意境。

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